Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

17.09.2015

ремонт генераторів

Доопрацювання генератора КЗАТЭ 2112 80А.

Таблетка від иномарочного регулятора 14.5 v.

Переробка на 90А.

Є й інші схожі теми:

В темі розташовані поспіль кілька звітів за різними генераторам, як російським, так і иномарочным.

До 110 тыкам полетів рідний регулятор напруги, до 115 погорів рідний ж діодний міст.

Все, що не ламається, то до тюнінгу. (с)

Не бачу сенсу все розписувати, бо тут народ не любить читати. Та й все вже розписано до мене.

Але оскільки інфа МЕГА корисна, по великій темі — коротенький FAQ:

Є кілька способів доопрацювати сток 80А генератор.

1 — Поставити таблетку 14.5 з іно регулятора напруги. Що підніме напруга в мережі.

2 — Перейти на так звану Приоро-Шеви-Нивовскую систему. Де завдяки доп висновку регулятора напруга практичний не буде просідати при включенні споживачів.

3 — Зробити з 80 Амперному 90 Амперний генератор. Шляхом нескладних маніпуляцій з паяльником.

(рис — Порівняння щіток)

Для підняття напруги, все таки, саме правильне це 2 спосіб, це більш сучасно і трохи дієвіше. 3 спосіб актуальний для підняття Амперів у 80А генераторів. 1 спосіб самий простий, швидкий і недорогий з відмінним ефектом.

Я почав саме з нього. Купив регулятор HUCO — 130512 і перепаял з нього таблетку (можна поставити і цілком ІНО регулятор). + зачитил все і нормально затягнув. Вуаля. Напуга піднялася і сильно не просідає. Ефект досягнутий. ЕСП, двірники бігають швидше, вентилятори крутяться теж.

(рис — Припаяный 4 провід до точки середньої зірки, для живлення 2 нових діодів для 90А)

Далі хотілося б переробити гену з 80А на 90А. Для цього потрібен діодний міст з 8 діодами(вже куплений замість згорілого стоку), замість стокового з 6-ма діодами. І потрібно живити ці нові додаткові 2 діода, для чого припаюється провід до середньої точки зірки. Виходить 90А.

В гені ДУУЖЕ важливо якість з’єднань та контаков. НІКОЛИ не ставте його відразу з магазину! Треба все розібрати, пропоїти, зачистити, при/протягнути і зі спокійною душею поставити.

Також хорошим способом додати системі стабільності — кинути доп маси з акка на кузов і з кузова на гену. Кажуть осідання менше, рівніше працює при навантаженнях.

Ясно, що самий простий і дієвий метод, це знайти гену на 115-120А з регулятором напруги нового(Приоро) зразка і прикрутити його. Але. АЛЕ ЦЕ Ж НЕ НАШ МЕТОД!

(рис — Діоди, які потрібно живити)

Фотки не мої, деякі з форуму. Спасибі Dranik і Роман Торопов ©

Ще щітки з іно регулятора більш товсті і мають менший опір, вони більш м’які і обміднені. Тобто в цілому краще наших. Тому зародилася ідея увіткнути їх у наш регулятор. Якщо, і як тільки це втілиться в життя, буде докладний звіт.

На сім прощаюся, маленькі любителі великого тюнінгу ВАЗ.

Ціна питання: 254 руб. Автор: Yasha05, drive2.ру

Переробка РН для напруги на 14,5 Ст.

У вигляді численних з’являються тим «Про низька напруга в бортовій мережі автомобіля » і тому подібних а так само на прохання шановних людей, було прийнято рішення створити звіт про зміни РН .

Для того щоб нам почати переробку для початку ми визначаємо який стоїть генератор на автомобілі, а саме нам треба знати який РН встановлений в даному генераторі, зробити це просто, або знайти фото свого генератора в мережі інтернету або зняти задню кришку генератора і подивитися який РН варто.

Після того як ми визначили будь РН у нас стоїть переходимо до наступного етапу нашої переробки, а саме треба купити той РН який у нас стоїть в генераторі ,він буде потрібен у процесі переробки, а саме сам корпус РН з сщетками, купити можна в будь-якому магазині де продають запасні частини до Вазам, коштувати буде в розмірі від 150-180руб.

Так само нам знадобиться РН іноземного виробництва на 14,5 В, купити такий РН можна в будь-якому магазині де продають запасні частини до Європейських авто.

Щоб полегшити пошуки і вибори я дам назви та деякі каталожні номери тих РН які треба купувати:

HUCO-130512

Febi-17202

Bosch-1197311028

Hella-5DR 004 242-061

Beru-0 190 005 004

а так само Транспорт. Юнипоинт. Валео.

З даного списку порадив би HUCO(це вже перевірений РН) або Beru,хоча й інші зі списку імениті виробники, тому на якій непожалеете грошей той і беріть.

Тепер УВАГА.

При покупці ІНО РН він має виглядати точнісінько, як наш РН, тобто розташування висновків і висновок землі на ІНО РН повинні бути розташовані як і у нашого, і найголовніше на покупному ІНО РН не повинно бути ні яких резисторів nea .

ІНО РН природно з написом на 14,5

Коли ви купите і ІНО РН на 14,5 В, можна сміливо приступити до переробки, а для початку нам потрібно відокремити від наших куплених РН таблетки.

Ось відокремлена таблетка від нашого РН(таблетку від нашого РН відокремлюємо і викидаємо вона непотрібна)

Відокремити таблетку від корпусу нашого РН просто, сточуємо клепки або высверливаем АЛЕ акуратно щоб неповредить сам корпус з щітками, виведення таблетки від контактів нашого РН сламиваються лещатами легко.

Далі беремося за ІНО РН на 14,5 і так само нам потрібно відокремити таблетку від корпусу самого РН, АЛЕ тут вже нам треба буде сама таблетка в цілості й схоронності, тому діємо акуратно, клепки також высверливаем або сточуємо, виведення як правило в ІНО РН йдуть припаяні, тому акуратно неперегревая виводу і добрим маленьким пояльничком отпаиваем виведення таблетки від корпусу ІНО РН, щоб непергревать виведення таблетки ІНО РН можна скористатися пінцетом для відводу тепла від висновків.

На підсумок отримуємо на третьому знімку вище Корпус РН ІНО

також за аналогією з нашим РН повинна бути таблетка ІНО РН на 14,5 (вибачаюсь але фото ІНО РН таблетки несделал)

Після того як ми всі розібрали по частинах приступаємо безпосередньо до самого об’єднання. а саме таблетки ІНО РН на 14,5 В з корпусом нашого РН.

Для цього нам знадобиться:

вільний час приблизно з пів години.

паяльник маленький, потужністю Ват на 40 вистачить.

припій, я брав припій вже готовий(тоненька спіралька олова+каніфоль)

двоє пассатиж(утканосиков в простанородье), щоб подгинать виведення ІНО РН при установки на наш корпус РН.

Ну і можна починати.

Починаємо з прикладання таблетки ІНО РН на 14,5 до нашого корпусу РН і дивимося на скільки нам треба підігніть виведення таблетки під виводу нашого корпусу РН, використовуючи двоє качконосів підгинаємо виводу як треба, двоє утканосиков для того щоб одними тримати висновок у підстави таблетки ІНО таблетки, а іншими утканосиками підгинати як треба, а також щоб не вирвати висновок з таблетки.

Після того як все приміряли і все состыковывавается ІНО таблетка з нашим корпусом РН приступаємо до пайки.

Щоб таблетку не тримати, відразу прикручуємо відповідними гвинтиками з гаєчками таблетку до корпусу. гвинтики з гаечкой знаходимо з підручного добра, ну і починаємо пропоювати виводу, для того щоб не перегріти виведення таблетки ІНО використовуємо ті ж утканосики і затискаючи висновок ІНО таблетки біля основи прикладаємо припій замість стикування виведення з висновками корпусу РН, так само щоб неперегреть виведення таблетки припій кладемо за один раз добре розігрітим пояльничком, жало у пояльничка зачистити щоб все вийшло з першого разу, припій кладемо не шкодуючи, щоб контакт був повністю залитий оловом.

Після того як припояли таблетку паяні висновку можна замазати цапон лаком (я замазую. можна і немазать взагалі нічим)

Гаєчки таблетку тримають на корпусі замазуємо ніж нитка твердеющим щоб запобігти самооткручивание від вібрацій, я замазував фарбою коректором від машини.

Ось впринципи і всі

Якщо дружите з пояльником то все це зробити несоставит взагалі ніякого праці.

Ну і фотки на останок:

Ось такий ІНО РН я купую для переробок, Ось видно як замазав цапон-лаком

Результати зібраного нами РН перевіряємо на встановленому в генератор. запускаємо двигун і мультиметром дивимося напруга на клемах АКБ і тільки на клемах АКБ.

На холодну в будь-якому випадку при всьому справному і правильно зроблене РН повинно бути на клемах не нижче 14,5 В .

У мене нижче -18г на вулиці при запуску на клемах АКБ показує без навантаження 14,88 В

Якщо на вулиці тепліше або плюс незалежно якийсь час запуску на холодному авто має бути на клемах АКБ не нижче 14,5 Ст. у мене зазвичай влітку на холодну стабільно 14,6-14,7 Ст.

При прогріві і без навантаження напуга виходить на напруга 14,4-14,5 В, включаємо навантаження і вона просідає але до своїх допустимих значень, при повній(всіх споживачів, гена аж крекче )навантаженні напуга нижче 14-14,1 В неопускается на ХХ.

В середньому завжди напуга коштує в межах 14,2-14,4

Все це задовольняє вимогам сучасних АКб.

Все справедливо помічено тільки на цілком справному авто і без соплів в електропроводці автомобіля.

Такі РН працюють у багатьох моїх товаришів як в Кемерово так і далеко за його межами.У всіх показання точ в точ як я тут описав.

Автор: Dranik, autolada.ру

Доопрацювання генератора 9402.3701 80A — Середній висновок зірки

Суть доопрацювання зводиться до висновку середньої точки зірки обмоток статора та встановлення моста з двома додатковими силовими діодами.

Цитата:

Залишається розглянути принцип роботи плеча випрямляча, що містить діоди VD7 і VD8. Щоб використовувати цю потужність додані діоди VD7 і VD8, приєднані до нульової точки обмоток фаз, тобто до точки де позначається дія фазної напруги. Таким чином, ці діоди, що випрямляють тільки напруга третьої гармоніки фазної напруги. Застосування цих діодів збільшує потужність генератора на 5. 15% при частоті обертання 3000 хв-1.

1 клема внутрішнім діаметром 8мм

2 кембрик термостійкий(з тканинної основою) 25см

3 мідний дріт в емалевою ізоляції діаметром 1мм — 50см

4 тугоплавкий припій

5 каніфоль і бажана безкислотний паяльна паста

8 цапонлак

9 Текстолітові шайба внутрішнім діаметром 5мм, толщиной1.5мм

З інструментів крім призначених для розбирання генератора:

1 паяльник 100Вт

2 гострий ніж

Попередження: Зі знятим статором поводитися вкрай обережно, можна пошкодити ізоляцію проводів. На залізо не класти.

І так. Генератор розібраний(процес не наводжу) і з нього взято статор.

Оглядаємо. З’єднання обмоток знаходиться в доступному місці. Це добре.

Ножем надрізав нитка фіксуючу висновки обмоток. Далі т. к. обмотки просочені лаком вирішую їх не ворушити(пошкодиться ізоляція). а надрізати кембрик закриває місце з’єднання.

Обмотки виявилися не зварені, а спаяні, що просто відмінно.

Підготував новий відвід. Провід склав удвічі, пропустив через кембрик, припаяв клему. Отформовал за місцем відрізав по довжині і припаяв.

Після цього закрив місце з’єднання обмоток залишком розрізаного вздовж кембрика і провязал обмотки ниткою. Просочив нову нитку і місце пайки цапонлаком.

Р. С. При складанні всі контактні з’єднання зачищені і змазані. Так само були зачищені і змащені кришки генератора в місцях посадки статора і сам статор в місці контакту з кришками. Використовувалася мастило ЦИАТИМ-201(була під рукою)

Автор: pavel74. autolada.ру

Перебирання генератора.

Заради цікавості купив генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) з РН н. о. 7931.3702И4

1. Гена виробництва 04.03.11 р. а РН 08.07 р.

2. клеми обмоток брудні (окислені) — відповідно опір у контакті.

3. Конденсатор приєднаний до плюсового болту знизу підкови, при цьому клема має внутрішнє отверсивие вигляді квадрат, щоб не прокручувався меблевий болт 6*45 з полусверической капелюшком, а знизу капелюшки перерізом квадрат (як раз в клему, щоб не прокручувався) — раніше цей квадрат мав пластиковий ізолятор знизу підкови, щас він круглий з вирізом під висновок клеми, щоб клема не прокручувалася

4. посадочні місця під підкову, вони-ж мінусовій контакт підкови, корпус генератора — чи фарбовані, толі товстим шаром оксиду.

5. Пляма контакту з підковою, зерном і мінімум в два рази менше відпускається площі.

Ніколи не ставте новий генератор, не перебравши його.

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

посадочні місця під підкову — брудні

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

Пляма контакту з підковою — погане, зняли верхнию половинку

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

почистили деякі посадочние місця підкови — тепер чисті

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

кембрик, під яким середня точка зірки

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

надрізаємо, пайка неякісна — походу паяли не зачищаючи емаль провід

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

Пропаиваем з кислотою, щоб емаль провід зійшла і припаюємо дріт (діаметром один 2.5 мм або два по 1.5 мм)

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

покриваємо цапон-лаком

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

ізолюємо з’єднання середньої точки зірки — термоусаточный кембрик із запобіганням спалаху і з захистом від агресивних середовищ.

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

притискаємо дріт середньої точки нитками та покриваємо їх цепон-лаком

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

прикручуємо кришку корпуса назад, ставимо підкову (11-ти диодную — тим хто буде юзати D+, якщо не потрібно, то 8-ми диодную, з висновком W)

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

прикручуємо підкову (не забуваємо зверху нової клеми паронітові або стеклотекстолитовую шайбу) і ставимо РН н. о. прикручуємо РН

Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ
Модернізація-ремонт генератора, СиличЪ

ставимо пластикову кришку, готове — тепер гена 90 Ампер :)

Р. С. При складанні всі контактні з’єднання зачищені і змазані. Так само були зачищені і змащені кришки генератора в місцях посадки статора і сам статор в місці контакту з кришками. Використовувалася мастило ЦИАТИМ-201(була під рукою)

Автор: Роман Торопов, autolada.ру

Ремонт генератора на Маверике.

Мавр 2002 року, 2.0, двигло Зетек, генератор Моторкрафт.

Генератор здох непомітно без всяких там червоних лампочок зарядки. машина здохла заглухла в годину пік, кермо тугий моментально, благо що накатом сповільнювався на червоний. стоиш на світлофорі, спроба завестися, стрілки на всі панелі в максимальне положення — охренительные враження, аварійка трохи моргає, зрозуміло немає напруги, пошукав посмикав маси, скинув клему з АКБ в надії що мізки оживуть. Разом — евакуатор до гаража. Пора і саночки возити як говориться.

розбирати колеса на маврі 2.0 некчему, потрібно просто полежати на моторі животом з набором ключів і головок. Пацієнта витягувати разом з кронштейном. ось так:

Зрозуміло перед витяганням потрібно зняти натяжний ролик ременя.

Повільно, по 30-40 градусів болти ролика відгвинчують, головне зрушити закоревшую різьблення.

Дістатися до болтів що тримають кронштейн генератора на блоці циліндрів можна ось таким інструментом — головки 13, 15, радянський чотиригранник і радянський розвідний ключь, дзеркальце і ліхтар ну ще мобільник з камерою для куди дзеркало не пролізе, бо ми не змії що б так голову вивернути що б подивитися як розташовані болти і шпилька

Розтин пацієнта доведеться робити повністю, бо Таблетка щітки під задньою кришкою. Америкоси моторкрафт генератори роблять так, що б міняти вузол цілком. Це на Бошах там і Лукасах можна викрутитися і поміняти таблетку, не знімаючи генератор.

Гайку шківа довелося відкручувати варварськи — зубилом і молотком при зафіксованому роторі ключем з зірочками. Блін, торговки з ринку голівку на 22 оцінили в 10 єнотів. Я свою жабу поважаю.

Зняти кришки вдалося легкими постукуваннями молотком по торцях по колу кришок — підшипники з аллюминиевого лиття вийшли нормально. Люфт підшипників є, але допустимий.

Огляд якоря показав той же результат, що і у автора гілки — кільця колектора зношені в нуль до пластмаси, одне кільце відійшло і коротнулось з іншим, одна щітка зносилася до контрольної дірки.

Анамнез — шукати якір цілком. пошукав по ринку — нету.

Йдемо до торговкам новими зч до генераторів, показуємо якір пацієнта, торговки міряють штангелем розміри кілець і кажуть — немає в наявності. Зате пишуть папірець з надписию — «Струмові кільця 233938». Йдемо далі по авторинку в павільйони автоелектрики. Там і знаходяться Струмові кільця 233 938.

Далі йдемо — знаходимо за старою Моторкрафтовской таблетці нову аналогічну таблетку генератора, виробник Mobiletron. Тип на фотці є на упаковці.

Отже, 50% роботи зроблено — запчастини закуплені за ціною значно нижче вартості генератора, можна сходити на пиво.

Пиво випито, можна їхати додому. на маршрутці. Пиво потрібно для додання ділової хватки, вона нам знадобиться.

І так огляд ротора показав що зняти старі кільця проблематично. Рішення — пиво, молоток і заточене зубило. Перекушуємо струмові вуса від проводів обмотки ротора і складаємо,АКУРАТНО, шматками страрую пластмасу кілець. Потім спилюємо або акуратно срубаем дужки вентиляторної крильчатки (відрізним кругом змахнути вийде акуратніше). дужки не дають одягнути новий вузол струмових кілець, вірніше вуса упруться в ці дужки крильчатки, тому тут треба визначиться — псуємо крылькатку або псуємо пластмасу на припливах провідників-вусів струмових кілець. Вуса мідні, квадратного перетину 2х2 мм гнуться із зусиллям і їх потрібно буде якось просунути під дужки одночасно з напрессовкой кілець. Покумекавши що до чого дужки і були ліквідовані. А чому америкоси в техпроцесі спочатку напрессовывают кільця а потім одягають крильчатку на якір поверх провідників роблячи дуги нас мало цікавить.

Потім акуратно постукуємо і напрессовываем на вал новий вузол струмових кілець, При цьому потрібно сумістити заводську мітку кілець з виїмкою в крильчатці. третя фото видно.

на виході операції виходить ось такий напівфабрикат

Далі, потрібно припаяти вуса від кілець до проводів обмотки якоря. Мідні вуса гострим ножиком зачищаються і залуживаются каніфоллю (!) і припоєм, потім підгинаються до петель проводів обмотки якоря і припаюються солідної краплею припою. Зайві шматки усов відкушуються. Крильчатка тепер не єдине ціле і теоретично може разлетется на оборотах, але якщо витримала рубання зубилом і виламування шматків — буде жити. Є ознаки що посаджена на контактну зварку по колу не точками а безперервно кільцем. На виході виходить така конструкція

Після запаювання виробляємо збірку генератора «в купу». Вставляємо ротор в передню кришку, одягаємо шків і закручуємо ключем типу разводник кріпильну гайку на місце, фіксуючи ротор від провертання аналогічно як на фото при розбиранні. Потім обертаємо ротор за шків і дрібною шкуркою нульовкою чистимо контактні кільця від всяких задирок, що вийшли на заводі при їх виготовленні.

Далі, ставимо на місце обмотку статора, попередньо почистивши торець передньої кришки від окислів алюмінію (біла така параша, утворюється від всякої гидоти з дороги)

потім ставимо на місце «таблетку» регулятора напруги». зверніть увагу, що нова таблетка має хитрою дротиком, яка тримає щітки у втягненому стані. Цю дротик треба дістати після установки таблетки і її привинчивания.

І нарешті, ставимо на місце задню кришку генератора, легкими постукуваннями молотка і поєднуючи фломастерные позначки, зроблені перед развинчивание стягуючих болтів кришки.

Ставимо на місце всякі пластмаски. Виходить агрегат ресурсу майже аналогічний новому, при умови що підшипники на роторі не гойдалися (не розбиті ще).

І ось цей генератор тепер потрібно змонтувати на кронштейні, тому що окремо впихнути назад не вийде, так само як і окремо дістати — болти при знятті впираються в лонжерон і писар. Заодно остаточно затягуємо гайку шківа, фіксуючи ротор від провертання, пам’ятаючи що підручний фіксатор не повинен псувати проводу обмотки старота.

Ну а тепер неменш геморная процедура впихнути кронштейн з генератором на місце до блоку циліндрів. Геморно тому що тестно. Я б сказав своєрідний кубик рубіка покрутити доведеться, навіть від’єднати від дросельних заслінок вхідний воздухан потрубок ( про речі там в заслонках заглянути багато чого чорного насмотрите). Місце куди вішаємо кронштейн з генератором виглядає так

Першим закручуємо верхній болт. Затягуємо злегка, що б можна було кронштейн поворухнути, вставити і вкрутити навпомацки інші 3 болта і 1 гайку знизу, яких не видно в патьмах. Знову прицеливаемся дзеркальцем куди вставляти болти знизу і пальчиками загвинчуємо скока крутиться, болти перед загвинчуванням потрібно мокнути різьбою в масло. Остаточно затягуємо головками, гнутим ключем і разводником.

А взавершение перед установкою який натягував ролика ременя генератора потопчите ногами, як слід цей ролик на дерев’яній поверхні. Справа в тому, що пружина там приржавела в одному положенні і в добавок може від часу і температури статися усадка полиэтеленового пильовика і ролик ніфіга не натягує ремінь, від чого на холодному двигле може бути характерний скрип і писк паса на шківах. Цей канадський всівся і перекосившияся поліетилен був по-звірячому выкусан, пружина макнута в масло і потоптана до відновлення «легкого» ходу (пальці бережіть). Сам ролик був встановлений на місце, болти його кріплення затягнуті. Потім одягнений ремінь на шківи. Ролик доведеться тягнути однією рукою, а другий підпихати під ролик ділянку ременя і все це, лежачи животом на моторі. Ну ось все встановлено на місце.

Поки були роботи з генератором паралельно заряджався акумулятор від нього, завмер мультиметра показав 14.55 V. Акумулятор заряджений встановлений на машину. Знову міряють напруга включивши габаритні вогні — 13.8 V.

Пробуємо заводиться. Ключ на старт — стрілки приладів знову скачуть в крайні положення, через пару секунд бадьоро йдуть в нулі, бензинова стрілка повертається на справжній рівень палива. Це радує. Лампочки подушок, двигла, тиску масла і АВЅа отмаргали як зазвичай, противна лампа акумулятора горить нормально, стало бути мізки завантажилися. Пуск стартера — завівся курилка, жене холості вгору на 1500, заповнює матрицю палива і запалювання, генератор видає знайомий всім звук, що дзижчить з присвистом — йде зарядка. Ставимо мультиметр на клеми акумулятора дивимося що там йде з генератора 14.55 V при обіцяних таблеткою 14.6. Нормально. Можна їздити.

Загальна роботи — 4 години субота розібрати, 8 годин воскресіння закупится і зібрати.

Це було в липні. через 2,5 місяці заміряв напруги повторно стрілочним приладом — нормально, стрілка не дригається, стало бути щітки не скачуть по кільцям, притерлися. Мультиметр такої інформації не дасть.

Є зауваження по значному полегшенню робіт:

— кронштейн на моторі YF знімати немає жодної потреби — послабити два болти, що кріплять генератор, злегка розкачати сухарі і генератор легко знімається зі свого місця.

— знімати натяжний ролик абсолютно не потрібно — досить зняти ремінь (мабуть ти його знімав з-за того, що вирішив зняти кронштейн кріплення генератора).

— болти кріплення генератора до кронштейну виймати не потрібно — близький до салону болт досить просто відкрутити на 1 см, близький до фарам досить викрутити болт з різьби і посунути вбік лонжерона — на 2-3см.

— тестування діодного блоку і процедуру по заміні колекторних кілець і «таблетки» можна зробити знявши тільки задню кришку генератора і статор.

— відкручувати шків необхідно тільки в тому випадку, якщо є впевненість в проблемах з переднім підшипником. Діагностувати передній підшипник можна по наявності люфту ротора при знятій задній кришці генератора.

Автор: Shpynt, maverickclub.ру

Ремонт щіток генератора.

Найбільш частою причиною відсутності нормального напруги на генераторі-акумуляторі є банальний знос щіток регулятора.

Вихід:

1. Купівля середньої паршивості регулятора за 10 уй.

2. Купівля якісного бренду 25-30 уй.

3. Востновление якісного бренду, витягнутого з генератора.

Слід визнати, що оригінальні (фірмові) регулятори працюють набагато більш правильніше, ніж «схожі за вагою та розміром».

Т. о. ідеальне співвідношення ціна/якість — відновлення бренду.

Вибравши пункт 3 починаємо пошук ремкомплекту.

Ціна оригінального — 2,5-3УСД.

Код виробу: 1 127 014 022

В комплекті: щітки з «повідцями» для зручності інсталяції, «втулочки» та пружинки»

У деяких «БОШ»-ах є хитрий резистор (на випадок виходу з ладу регулятора в «обрив» — дозволяє «дотягнути до аеродрому»)

Перевірка регулятора (є сенс відновлювати?):

До щіток підключаємо лампочку 12В 20-50 Вт.

джерело живлення під’єднуємо див. фото нижче.

Плюс — червоний, мінус — чорний.

Включаємо і починаємо піднімати напругу. При досягненні напругою рівня 14.2-14.4 В лампочка повинна гаснути.

При зниженні — знов загорятися.

Обережно высверливаем старі «повідці», і надфілем в «сверлилке» доводимо отвір до «посадки» втулки-пістона «внатяг».

Зачищаємо контактно-силові майданчика.

З допомогою нехитрої приспособы

. запрессовываем «пистоновтулочки».

. вставляємо пружинки-щітки та обжимаем.

Незважаючи на кризу — припою можна не шкодувати. Але — без фанатизму: просочиться «панчоху» — робота-нанівець.

Дана інформація висвітлює поцесс ремонту для найбільш популярних регуляторів фірми «BOSCH» і аналогів.

Автор: Troll, fordclub.бо

Короткий опис статті: ремонт генераторів Інтелектуальний тюнінг автомобіля Система охолодження автомобіля

Джерело: Модернізація, ремонт генератора — ‘СиличЪ’

Також ви можете прочитати